另一个商人。他个子很高，衣冠楚楚，头发留得很长，留着伦敦商人最喜欢留的一缕头发。他说话带着伦敦腔，举止矫揉造作，你会觉得他总是摆出一副正要去洗手的样子。他动不动就点头哈腰，似乎嘴里随时会说：“夫人，这边请，右边第二个柜台，女士针织品。”他看上去就像十天前刚从斯旺-埃德加公司（英国一家著名的老百货公司，20世纪80年代停业）来到这里一样，但事实上他在阿皮亚已经待了十年了。
格斯。他是一个欧亚混血儿，父亲是丹麦人，母亲是萨摩亚人。他拥有一家挺大的商店，经营干椰子肉、罐头和纺织品，雇了几个白人店员。他胖胖的，为人圆滑，常常面带微笑，让人想起君士坦丁堡的宦官。他很会溜须拍马，老于世故，给人一种油腔滑调的感觉。
撒洛洛加(4)。大帆船大约一点钟从阿皮亚启航，快六点的时候，我们抵达了萨瓦伊附近的海域。暗礁成了一条白色的泡沫线，我们沿着它，来来回回地移动，试图找到一个入口。可是后来天黑了，船长只好掉转船头，把船开回海里，抛锚停泊。收起船帆后，船摇晃得厉害。我们打了一宿扑克。第二天一早，我们找到了入口，驶入了潟湖。水清浅澄澈，可以清楚地看到湖底。天空中没有一片云彩，水面上也没有一丝涟漪。海岸上树木茂密，一派无比宁静的景象。不一会儿，我们放下小艇，在一个小海湾登了陆。那里有一个小村庄。一间茅屋掩映在一棵开着红花的大树和几棵椰子树中，我从未见过这么美的场景。上岸后，一个年轻的女人从茅屋里出来邀请我们进去。我们坐在席子上，吃了几片主人端来的菠萝。这家人有两个老太婆，弯腰驼背，满脸皱纹，满头灰白的短发，另外还有两个年轻一些的女人和一个男人。之后，我们沿着长满了椰子树的草地走了三英里，来到一个叫劳里的商人家。他借给我一匹小马和一辆马车，我便驾车沿着这条路前行，经过村庄、小海湾，经过男孩们正在游泳的池塘，最后来到另一个叫本的商人家。我走进他家，问他能不能请我吃晚饭。他非常瘦，小小的脑袋上长着一头灰白色的头发，戴着眼镜，穿着一身脏兮兮的睡衣。他有一个欧亚混血的妻子和三个非常漂亮、瘦弱的孩子。他刚从一场酩酊大醉中苏醒过来，几乎不知道自己在说什么。他极度紧张，紧张到无法保持平静。他瘦骨嶙峋的双手不停地抽搐，还不时紧张地朝身后瞥上一眼。他是一个英国人，在岛上住了二十多年，做干椰子肉、棉花和罐头食品的生意。他的妻子为我们准备了一顿晚餐，有鸽肉、蔬菜和奶酪，他试图坐下来和我们一起吃，但一口都咽不下去。我们刚一吃完，他便说：“嗯，你们还要继续赶路，我就不留你们了。”他显然是急着赶我们走。我们又回到劳里家。他做的生意跟大家都不一样。他在阿皮亚当了很多年的铁匠，在一个白铁棚里修了一间铁匠铺。他是个小个子男人，五十岁上下，留着一把黑胡子。他给我的印象是既健壮又脆弱。他聋得厉害，你得喊得很大声他才能听见。他说话声音低沉柔和，带有澳大利亚口音。他的妻子是个身材魁梧的女人，很强壮，脾气也很好，看起来很面善，一头浓密的头发打理得颇为精致。他们有四个孩子，是两个聪明漂亮的男孩和两个小女孩。两个男孩在新西兰上学，其余的孩子在店里和种植园里帮忙。他们除了衬衫和马裤之外什么也没穿，光着脚走来走去。显然，他们都很强壮健康，还有一种很吸引人的落落大方。他们是基督复临安息日会教徒，把星期六作为休息日，而不是星期天。他们一家人都是禁酒主义者，而且这个男的从不抽烟，给我的印象是一个勤劳、诚实、团结的家庭。他们非常好客，把一大壶茶，一只烧得很好的鸡，一份用自家种的蔬菜拌的沙拉和一些糖果摆在我面前。他们自己既不喝茶也不喝咖啡，只是让客人享用。他们过于关注自己与别人的不同，我认为这是他们身上唯一的缺点。
