在龙湾，到饭点，梅岑山清虚散人说带我去迎宾饭店。我第一个反应是：宰客吗？
和国内大多数知名景点一样，普陀山也不乏“做一单是一单”“宰一个是一个”的商家，价格乱报，或是吃完后大宰一顿，外人很难从表面判断好店黑店。这本来是陋习，却被纵容成了风气，敢情劣物驱逐良物反而是常态了？
“其他家难说，这家绝对不会，尤其我和叶姐认识这么多年了。”清虚散人保证。
叶姐是迎宾饭店创始人，比起迎宾饭店这个官方的名字，“大树下”是熟客的亲切叫法。百年黄连木下，露天摆了好几张桌子。连日潮湿多雨，一位老阿姨可劲儿地擦拭桌椅。我们不点菜，让叶姐排三菜一汤。
饭店开了20年，所在的地方是普门庵，如今正门做素斋，门头直接写成普门禅庄，还有几个客房；侧门做荤菜，就是迎宾饭店。
菜上齐，饭打上，都是典型海岛菜：蛎蝗塌蛋、包心菜炒豆面、红烧杂鱼、蛤蜊冬瓜汤，啥都往里加点海鲜。清虚散人兴致高，连要两瓶杨梅酒。旁边大圆盘桌上的团队客人也陆续抵达，多半是常客，也都懒得对菜单点菜，全凭相熟的店员安排。信任，是多么重要且友好的一门生意啊，大家都省事，但偏偏很多人不理会。回头问叶姐多少钱，叶姐大手一挥说“便餐，算了”，清虚散人丢了一张百元钞意思意思。
龙湾，就是南海观音一带，从码头坐车往东面走的话都会经过。在过去普陀山88庵中，龙湾一带共占7席，分别是永福庵、普门庵、佛首庵、净土庵、西竺庵、白莲台庵、西方庵。
特地去看了永福庵，居民已经整体腾退搬去了龙沙，留下一个空壳子。铁门已经安上，外人不得入内。青苔、白墙、黑瓦，窗格子整整齐齐，周边杂草丛生，侧面因为潮湿，白墙上染上了时间的印记，但在一片统一规划的农家乐中还是很不同，也极为养眼。这大概是自极乐庵后，另一个我一眼就喜欢上的破庵了。不知道佛协收回后会作何用途，拜托不要做出第二个羼提庵。
这种好奇，大概只有我们才有，旁边开饭店的人并不觉得这个他们天天看的破庵有什么特别之处，反倒是奇怪于我们的探寻，毕竟，对普陀山的居民而言，庵堂在过去就是他们的家，出生就在了。
有个朋友二十岁前一直住伴山庵，还有个朋友出生在极乐庵，那天搜永福庵，有人写“十四岁前我们是住在白莲台的正大殿，进门左边是我家厨房，我从永福庵的姑妈家回来，那时龙湾超市门口是条小沟”。他提到的白莲台也在不远处，如今淹没在丛林中，隔着锁住的铁门，只见一层屋瓦。
这样的生活，对我来说有的是画面感，是中国特有的“乡镇+佛教文化”，对他们来说不是，只有诸多不便，和眼见同龄人都住进新房子时的不甘。
每个地方都是这样，一代人腾退，一代人涌至。那些在当地人看来没什么好说的东西，在另一代人这里就是鲜活的素材。普陀山理应被注入更年轻的元素，而我一直觉得，香华街就是最好的展示窗口。
2015年，香华街也经历了一次居民腾退，如今商铺林立。
无意之中，我发现了香华街上的一家咖啡馆。不是说小店藏得有多好，而是它确确实实和邻居楼一样，并不起眼，甚至被同化成街边奶茶店，每次经过，都不觉得会有什么惊喜之处。
店面不大，旧址是澄心堂。满手臂是文身的小哥哥动作熟练，压粉、冲泡、拉花，再把有“禅”字的案板盖在面上，撒上巧克力粉，就是一杯普陀山禅意咖啡。味道很正，而25块一杯美式，30多块一杯奶咖的价格极为公道，要知道，这里可是一瓶矿泉水都能卖到10块钱的普陀山。
手冲设备也是有的，但在普陀山能静静等咖啡师冲完一杯，再用舌头品前调后调的人，实在是少之又少。小哥想了个办法，每天做几杯手冲装进密封玻璃罐，浸在冰块里，要的人直接拿走。
普陀山呈现出完全不同的商业市场。虽说在山中繁华地带，人流大却不代表生意好，有人买水果，有人买快餐，只有极少数人买咖啡。来了两位看似极懂咖啡的客人，带着台湾腔，是前一天也来过的回头客，点完咖啡后，旁边小店买了一盒炒年糕，小哥就当没看到。
咖啡馆两个人当班，一个做咖啡，一个做面包，随着气温升高，面包的销路就更短了。我有时候在想，到底是要变革，还是顺应，是带去多元的东西，还是卖包子和素斋赚点钱就可以？
那天天热，普济寺门口依然人头攒动，本以为会带动咖啡馆生意，事实并非如此。小哥说，人们加快步伐赶路，更没心思来喝咖啡了。于是我们聊了很久的天，聊到后来发现，两年前，我们曾在上海见过，并有一张合影。
