年轻时深信自己好命，如今怕被人看穿。
普陀山的路，一面是山，一面是海
一百年前，从沈家门坐船去普陀山要两个小时。德国建筑师恩斯特·柏石曼在1907年的最后一天，搭船从沈家门出发去普陀山。他原本想住在普济寺，结果发生了些状况，转去法雨寺。
恩斯特一路上遇到许多僧人，有几个试图向他化缘，其他大部分僧人都很忙碌，和工人们一起劳作。普陀山给恩斯特的印象不错，他在日记中写道：“这里的石子路有两三米宽，路面铺设很好。这里森林极美……一路上风景不断变化：建在山崖上的寺庙，白色的沙滩，拍击突起礁石和海岬的海浪。”
一百多年过去了，普陀山的路依然很好，分人行和车行分道，步行的路面上，用砖雕出朵朵莲花，营造脚踩莲花的寓意。路两侧是树林，枝繁叶茂。透过树林，则能见到海岸，时而是巨石叠嶂的悬崖，时而是沙滩。行人可以很安全地走在自己的领界里。
到了这个季节，日照越来越充沛，植物攒了一整个冬季的力气，仿佛是一夜之间长开的。前一刻还是早春的凋敝，太阳一到，满世界的植物都耸入蓝天。这是自然的奥秘。
从北向南往酒店方向，喘着气爬上一个陡坡，海面豁然开朗；拂过浓荫，蔽日休整；再往前，青瓦黄房，寺院群在眼皮底下，古佛洞到了。
坐西朝东，揽大海于庵前，庵前无一人，远观海境，近听涛声，和宝陀讲寺建筑群正好一低一高。如果要用一句话来概括亮点，便是古佛洞曾拥有过一具肉身菩萨—开山祖师仁光圆寂后三年，肉身不坏，其徒涂以金漆，奉于洞中，古佛洞因此得名。
古佛洞曾被废弃半个世纪，山门重开后古意是一点都没了，寺庙外观簇簇新，寺前再辅以鲜艳的盆景，一派国泰民安，万世太平。
下一站宝月庵—见一比丘尼和人坐在公交站台上说着疫情。
接着就到了飞沙岙，从北面合兴到大乘庵将近5公里的路上，这是唯一的一条大路岔口，东面通往梵音洞和善财洞。明朝抗倭时期飞沙岙曾是驻兵之地，有“岛中沙漠”之称，故历来有商船采沙此间。1956年，普陀县矿砂公司进驻古佛洞，僧人被迫离去。
到了这里，差不多就是普陀山的东天门了（东天门有两个说法，还有一个在法华洞），热闹劲儿也大了起来，光线也更明亮，打在礁石叶片间，明晃晃的。一直在修建并未开放的羼提禅院对面见一台阶，虽不确定是否能直接通往沙滩，却也经不住落叶铺就的松软。
这大概是普陀山上名字最难读的一个寺院了，“羼提”是印度语的音译，中文意思是菩萨修行六度之一的“忍辱”，六祖说过“让则尊卑和睦，忍则众恶无喧”。
而这里，也汇集了普陀山的诸多宝藏。
下台阶，有照壁，镌“南无观世音菩萨”，民国书画家王一亭书。王一亭本名王震，湖州人，当时的海派画家代表。而且，1922年，王一亭当选为当时的中国佛教协会会长，和“人间佛法”倡导者太虚是好朋友，在上海成立了著名的佛教改革组织“觉社”。著名的“听潮”“望海”石也是王一亭的手笔，不过他落款的是“白龙山人”，因为湖州有座白龙山。
沿着台阶往上，满目古朴，虽不至于荒芜贫瘠，但也杂草过膝。平台上有一座由太湖石砌成的六角形亭子，名“望海亭”，亭额“东土初祖”也由王一亭题写。除此之外，早期教育家、同济大学第四任校长沈恩孚，杭州西泠印社第一任老社长、和王一亭并称为“海上双璧”的吴昌硕也都各题写了一副对联，三人联手为羼提庵赠送了自己的墨宝。
这座碑亭也有个出处。
清末民初，王一亭为羼提庵画了五人物画，由于普陀山过于潮湿，就直接摹刻到了五块石碑上，连图画带石碑一起送给了羼提庵。师父们一看，这五块石碑太大了，往哪儿放？正好，当时的高台子上有个石头房子，是羼提庵的净土堂，里面供奉着无量寿佛、观音菩萨和大势至菩萨这西方三圣，那干脆就把这五块石碑聚拢起来，一块儿供奉到净土堂。五祖碑亭和五祖殿实际上是个俗称。
