老实说，在北方佬监工监督下，这一百个爱尔兰人从剑桥来到这里挖冰。他们把冰切成方块，至于切割的方法大家早已熟知，我就不再描述了。这些冰块放到雪橇上，运到岸边，迅速地拖到一个冰台上，由马拖着抓钩，滑车和索具，把冰块一排排叠放，如同叠面粉桶一样，就像建筑一个高耸入云的锥形高塔似的。
他们告诉我，天气好的时候，一天就可以挖一千吨冰，相当于1英亩地的产量。就和在陆地上一样，因为雪橇是按照同样的车道往返，所以冰面上形成了很深的车辙和“摇篮洞”，而马就在桶形的冰洞中吃起燕麦来。他们把冰块放在露天，叠成35英尺高，六七杆见方的一堆，还在外面放了干草，这样可以隔离空气。风虽然寒冷，但还是可以通过一条线路，吹出很大的洞来，使得那些脆弱的支撑物破裂，以至冰堆坍塌。开始时，这在我看来，很像一个庞大的蓝色城堡，一个伐尔哈拉殿堂，可当缝隙中被他们塞满粗糙的草皮时，就形成了冰柱和白霜，看起来像一个灰白的废墟，古香古色，长满了苔藓。这个冬神之家——我们在年历上看到的老人——完全由蓝色的大理石筑成，他的陋室，仿佛想和我们一起度过春天。
据估计，有25%的冰块，根本无法运到目的地，而2%-3%的冰会在车里融化。有更大一部分冰的命运和原来的预测不同，不能像原来想象的那样保存得那么好，因为里面空气太多，或者是别的原因，总之，这一部分冰始终没有运到市场上去。这堆冰是1846-1847年的冬天堆放起来的，可能有一万吨，最后用枯草和木板掩盖起来，到了第二年的7月，盖子打开了，有的冰块被运走，剩下的冰块被阳光照射着，度过了那个夏天和第二年的冬天，一直到1846年9月，冰块还没有完全融化。所以，大部分冰还是融回了湖里。
瓦尔登的冰像湖水一样，近看是碧绿色的，远望则是漂亮的蓝色，很容易就能辨别出来。那些是河里的白冰，或是1/4英里外的湖上微绿的冰，而这里是瓦尔登湖的冰。有时，一大块冰从挖冰人的雪车上掉到村中的街道上，足足一个星期都不化，像一块巨大的翡翠，吸引路人的目光。我注意到瓦尔登湖的水，从同一个角度观察，原来呈绿色，但是冻结之后就会变成蓝色。
在我的窗口，连续16天都看到这100多个爱尔兰人像农夫一样，牵着牛马，带着农具忙忙碌碌地劳作。我以前在年历的第一页上看见过这样的一个图景，当我伸头向外看，就会联想到收割者和云雀的寓言，或者播种者的故事。现在，他们都离开了，可能30天后，我就可以从这个窗口，看到海绿色的清澈湖水，倒映出云彩和树木，将水气缥缈地送向天空，根本没有人站在上面的痕迹。也许我可以听到一只孤单的潜水鸟潜入水中，一边梳理羽毛，一边长啸，或者可以看到一位寂寞的渔夫坐在船头，如同一片漂浮在水面的枯叶，他的身影倒映在碧波之上。就在不久前，有一百多个爱尔兰人还曾在这里安然无恙的工作过。
这样看来，那些挥汗如雨的查尔斯顿、新奥尔良、马德拉斯、孟买和加尔各答的居民紧随其后来饮用我的井水。清晨，我让自己的心灵徜徉在《对话录》这部深奥、博大的宇宙哲学中，这部史诗读完后，不知又逝去了多少宝贵的时光。相对而言，我们现在的世界以及它的文学显得是微不足道的；我怀疑，这部哲学是否不仅仅局限于以前的生存状态，它的崇高性距离我们的观点是多么遥远！我放下书本，到井边打水，真巧，我遇到了婆罗门的仆人，梵天和毗瑟拿和因陀罗的僧侣，他们坐在恒河边的神庙里，阅读《吠陀经》，或者带着一点面包屑和水钵靠在一棵树底下。我遇到他的仆人给主人打水，我们的水桶在井内互相碰撞。瓦尔登湖纯洁的水和恒河的圣水融为一体。微风吹拂，井水越过了传说中的亚特兰蒂斯和赫斯珀里得斯岛，和迦太基的航海家汉诺一样进行环球航行，漂过得那第岛，蒂多尔岛和波斯湾入口，和印度洋的热带大风汇合，最后抵达了连亚历山大也只闻其名的港湾。
