2002年，汤姆·福特聘请他为古驰设计手袋。在古驰设计工作室的13年里，米歇尔在多个岗位工作过。2011年5月，他成为创意总监弗里达·贾娜妮（FridaGiannini）的助理。到2014年年底，时尚评论家和消费者都在讲贾娜妮的设计已沦为汤姆·福特早期设计的翻版，甚至还更显平庸。古驰的销售业绩停滞不前，2014年12月，贾娜妮离开了古驰。
大概就是在此时，马可·比萨里（MarcoBizzarri）成为古驰的总裁兼首席执行官。他的首要任务是找人接替贾娜妮。最显而易见的选择应该是时尚界的著名设计师——人们常挂在嘴边的有让纪梵希焕发活力的里卡多·提西、当时执掌圣罗兰的艾迪·斯理曼，还有一个选择就是重新启用已经创立自己品牌的汤姆·福特。对比萨里和古驰来说，名设计师原本是最稳妥的选择。
在遍寻人才的过程中，比萨里采访了米歇尔。即使米歇尔也在最初的候选人名单上，但排名很靠后。因为曾在贾娜妮手下工作过，他的个人设计资质并没有得到很高的认可。于是比萨里联系米歇尔要进行采访，比萨里心想：“为什么不呢？”
采访后，比萨里说道：“当我听他讲话时，我就深知原来他就是古驰。他已经与古驰品牌一同走过多年的历程，了解它的历史。他懂服装，懂顾客，还懂业务。”比萨里和米歇尔一致认为，古驰必须回归时尚创新者的行列。是比萨里让米歇尔一上来就连办两场秀，并且让他专心设计新款，而不必担心商业接受度的问题。
仅用5天，米歇尔便筹备好他的男装处女秀。在古驰，这是有可能的，事实上，团队中有70名设计师。服装秀上展示的服装可男可女，这种造型很快被其他时装公司效仿。这些服装和造型与几个月前各家时装公司为这一季生产的服装毫无关系，却一经生产，迅速在门店销售，比其广告宣传的发布时间要早得多。时装秀上的服装的使命在于吸引时尚媒体报道，并为品牌确立新的设计方向。买家、时尚媒体和公司内部人士都对这场秀大加赞赏，尽管许多人对于时尚界是否能接受他的性别拉伸[17]（gender-stretching）美学仍然存疑。
对比萨里来说，这一场演出就足够了。两天之后，他任命米歇尔为创意总监，负责古驰的所有系列和品类以及全球品牌形象经营，但不负责预算。他还从华伦天奴挖来雅格布·文图里尼（JacopoVenturini）管理商品销售和门店装潢。
几个月后，米歇尔推出了他的第一个女装系列。他让男模特穿上女装，再次体现了性别流动性的主题；采用长袖、高领和过膝裙等元素，叠加一种为成熟女性服务的设计美学。这场秀在媒体中也收获好评如潮。
2015年11月，英国时装协会（BritishFashionCouncil）授予米歇尔国际设计师大奖（InternationalDesignerAward）。2016年，他获得了美国时装设计师协会（CouncilofFashionDesignersofAmerica）的国际设计大奖，该奖项堪称时尚界的奥斯卡。同年，米歇尔还斩获了英国GQ“年度最佳设计师”奖。2017年，米歇尔跻身Hypebeast发布的“HB100”榜单，该榜单是授予时尚界最具影响力的前100名人物的一项殊荣。
如今最畅销的意大利时尚品牌古驰在2019年表示，其品牌目标是“在几年内”实现100亿欧元的年度营收目标——而米歇尔接手前一年的营收是35亿欧元。
2020年5月，米歇尔呼吁重整时尚体系，并将新模式延续下去。他说，古驰每年举办的时装秀数量将从5场减少到2场——不再举办春前秀、秋后秀或度假系列时装秀。古驰还将取消男装和女装的区别。二者将同时出现在秀场，彰显性别流动性和包容性。
