——这样庞大的建筑群，听起来的确好像只有天神才能完成。难怪印度人会把所有的完美都归于神迹呢。
西庙群中最让我玩味的一座，是由12世纪的一位国王下令建造的庙宇，既有印度教的莲花象征，又有伊斯兰教的圆顶，同时拥有耆那教特征，意味着三教合一——这说明早在阿克巴大帝之前三百年，已经有一位英明的国王有过宗教统一的伟大思想了。
“这么说，克朱拉霍庙群最早由占德拉王朝建于公元950年，大约在十二世纪结束。”我算了一下时间，问小辛，“可是公元十世纪并不是印度教最鼎盛的时期，为什么这里会忽然大建性庙呢？”
这个问题不能再用神话或传说来解释，小辛似乎很不习惯讲解历史，要想一下才可以重新组织言语，这回的理由要严肃得多了。
原来，在公元十世纪前后，异教的不断兴起和蒙古人的侵入，使印度教的势力一度式微。在这种情况下，占德拉王朝力倡印度教，并有意张扬其与异教的不同，这便是“爱”。印度教认为**与吃饭、睡觉是同样自然而令人愉快的事，有点像中国的“食色性也”，并主张发掘人的最大潜能来满足感官的享受，追求**快感，因此便有了瑜珈，有了《爱经》，同时大建庙宇，把这种主张发扬光大。这里面多少有点“以爱兴教”的意思，希望通过张扬**来招徕教众，振兴教义。
我不禁想起《爱经》中的一段话：
“爱是身体、心灵与灵魂的喜悦，处于微妙的感官之中，清醒你的眼睛、鼻子、舌头、耳朵与皮肤，而在感觉与被感觉之间，爱的本质将绽放开来。
爱是唇对唇的气息，是在美妙的拥抱中对于**、臀部、大腿的爱抚，从其中孩童诞生了：从《爱经》和这个尘世中去学习爱吧。”
隔了两千多年，那些美妙的散文诗一样的言语仍然很有煽动力，而克朱拉霍性庙，也的确是这经文的最强有力体现。
那栩栩如生的雕刻，男人的阳刚，女性的柔媚，表情忧伤，瞳仁里几乎会流出眼泪。那曲张有度的手臂真实得甚至让人不敢触摸，生怕它是有弹性有温度的，一旦碰触便会惊醒了千年前的古人，搅扰了他们沉醉的爱梦。
正在瞻望，忽然庙宇后爆出一阵大笑，是有人穿了纱丽在拍照。即使只是远远地看到一个背影，也可以确定绝不会是当地人。正所谓“穿龙袍不像太子”，印度女子那种曼妙婉约，不是任何人用一件纱丽就可以伪装得来的。
拍照人相当张扬，挥手指点，不知是在告诉伙伴如何拍摄还是招呼同伴过来合影，那大开大合的手势让我怀疑可能是同胞。想着，那些人已经收了相机说笑而来，果然是乡音。
我有些叹气。和全世界任何著名景点一样，越是重要的古迹，就越像是联合国集市，充斥着各种肤色各种国籍的人。以欧洲人居多，印度本地人次之，亚非人则相对较少。但由于是春节长假，中国的旅游旺季，因此同胞团相当之多，最初相逢的时候会有亲切感，但是见多了就有些尴尬。因为国人走到哪里好像都是最吵的一队，永远先声夺人，隔山隔水地用普通话或方言大声呼朋引伴，喧哗得仿佛在做话剧表演，动作声音里都有一种莫名的夸张。大抵是不常出门的缘故，一旦置身异乡，便觉得如戏如梦，由于不真实感而引起了强烈的表现欲。
我同小辛避开人群，穿过阳光与绿树，来到东庙群。这里的建筑时间要晚于西庙群，大约建于公元十二世纪，保存相对完整，但规模稍逊，并一直在进行修复工作。在一些半开放的庙宇前，空场上散落着大小不一的石块，有些是断碑残雕，有一些则大概是新补充的石料。石匠们叮叮当当地挥舞着锤子，正在雕凿一朵石莲花。那莲花的层层花瓣已经初具雏型，石屑飞溅，仿佛有香气和生命从那里跑出来。
