去柬埔寨之前，好友菊开那夜叮嘱我：一定要去金边看看杀人场，又叫作红色高棉纪念馆的，很震撼。
为此推荐，我提前做足了功课，然而来到柬埔寨后，却因为在陶麦寺的经历，而不禁犹豫了。
陶麦寺位于暹粒城郊，就在去女王宫的路上。我请司机稍停十分钟，入寺参观了一番。
庙院不大，很幽静，同所有寺庙一样有礼堂有佛像，不同的是，在院正中有一尊塔，祭奠的是红色高棉时期被杀掉的当地人，他们的头颅与骨灰封存于塔中，透过玻璃窗可以清楚地看到里面累累的白骨，就那样曝露于光天化日，宛如无声控诉与哭泣。
塔侧立有佛像。我虔诚地礼拜，亦对骨灰塔行礼祷告。心里藏着痛，凝视佛像，会看到佛脸眼睑下明显的泪痕——面对这样的惨状，佛焉能不哭？
一个信奉佛教的国度，竟有过这样残暴的杀戮！
我想起吴哥窟里那么多“慈、悲、喜、舍”的四面佛，却足足在丛林深处沉睡了四百多年——他们，究竟什么时候才会醒来？
有小学生贴近玻璃指指点点，柬埔寨的小孩子是不惧怕死亡的吗？
但我又想起资料上说的，长久的红色恐怖和抗越战争，使得柬埔寨到处埋雷，因为死伤过多，结果埋雷的人或者死了，或者自己也忘了都埋在哪里，弄得无处不雷，以至于枉死的民众甚至超过敌人的数目。
直到今天，各处的雷也没有完全引爆或起出，因此除了已经开发的路线之外，很多未经扫雷的地区仍然不许擅入，因为不知道什么时候会踩到雷。而柬埔寨境内随处可见的残疾人，则大多是地雷的受难者。也许，这些孩子早已司空见惯，与死亡过于亲近，因此对骷髅都视若等闲了。
然而我却不能这样的镇定。闭上眼睛，脑海中重现那塔时，竟似乎看到有光透过那些颅骸——但愿我佛庇佑，他们已早登极乐。
只是，窥一斑而知全豹，因为这座骷髅塔，令我对于残暴历史的好奇心尽然泯灭，所担心的，反而是以后连绵的噩梦。我有那种抵抗力，来面对更多的惨状吗？
