那么多的四面佛，那么多的蛇神那迦，还有那么多的神与魔，让人很容易就审美疲劳了，渐渐分不清哪一座是佛教寺庙，哪一座是印度教寺庙；哪一位是破坏神湿婆，哪一位是保护神毗湿奴；甚至哪边是天神，哪边是修罗。
但是，我却从来不会错过或混淆阿卜娑罗。这舞蹈的仙女，相当于中国敦煌壁画里的飞天。然而她们在柬埔寨的地位显然比在中国要高很多。因为无论是印度教还是佛教的庙宇墙壁上，到处都可以看到她们曼妙的身影，或拈花俯首，或挥舞轻纱，举手投足都是佛性。
而阿婆裟罗雕刻最多最精致的，要属粉红色的女王宫（BanteaySrei）。
女王宫不在吴哥城内，要另外租车单独前往。车子从暹粒出发，一路经过村庄，森林，一小时后方抵达。
真不愧是吴哥建筑群最精巧别致的宫殿，素有“吴哥古迹中的明珠”之称。相对于吴哥寺与巴戎寺的壮观来说，女王宫细丽婉约，纤美了许多，有极强的女性特征。
所以称为女王宫，有两个说法：一说是战争时期国王女眷避难的地方；二是说此宫雕塑工艺出自女性之手，砖色里显出一种檀香般的沉黄色，亦有种女性的温柔敦厚之感。
柬埔寨同印度一样，其宗教与历史都借助于口口相传的神话传说，而鲜少文字记载。因此以讹传讹之处甚多，随着时空的斗转星移，版本越来越多变换。书本上的知识，与当地人的讲述，往往会走向完全不同的方向。
女王宫所有的通廊门框都建得极矮，必须躬身进入，这用意就跟所有通往神庙、宫殿的天梯都建得极其陡直令人只能俯首攀爬一样，是为了表示恭谨。
虽然整座宫殿的建筑风格极为统一，但我仍然怀疑其工程分为两期完成，因为这里南殿供奉毗湿奴，北殿供奉湿婆神，分明是不同时期的下令建造者有不同的信仰倾向。
从女王宫后门出来，是一条小河，有女人在河边为小孩子洗澡，也有战争幸存的民间艺人坐在树下表演乐器，不是断了腿就是瞎了眼，却都一例执著地仰脸向着阳光，有种无语问苍天的沉痛感。我在他们面前的捐赠箱里放了几张零钞，坐下来欣赏一回，莫名地忧伤起来。
