从小学起，我们就知道遥远的沙漠地带有个埃及与我国并称四大古国之一，埃及有个开罗，开罗有胡夫金字塔和狮身人面像。
有多少人从小就做过在撒哈拉沙漠仰望金字塔的梦啊，今天，我的梦圆了。
胡夫金字塔
以为要长途跋涉的，没想到车子向西穿过林立的高楼与广告牌，一下子就到了沙漠。
闹市与蛮荒，现实与历史间，几乎没有过渡。
我还来不及收拾情绪，就在突然间被迫面对了灰白壮大的金字塔。懵懵懂懂地下了车，站在石塔之下，既看不到顶，也望不到边，感觉面对的就是一面巨大的山墙，坚硬单调到让人大脑一片空白。
或许是因为此前看过太多关于大金字塔的图片与说明，以致于身临其境时没有任何陌生感，甚至有一点点失望，有些平淡地自问：就是它了吗？
大金字塔以地命名，又叫吉萨金字塔，或是以人命名，叫作胡夫金字塔，传说是埃及第四王朝第二个国王胡夫的陵墓，建于公元前2690年，是古代七大奇迹中的硕果仅存者，原高146.5米，因年久风化，顶端剥落10米，现高136.5米；底座每边长230多米，三角面斜度51度，塔底面积5.29万平方米；塔身由230万块石灰岩筑成，每块重两吨。据说，10万人不用轮子、马匹或铁器，耗时二十年才得以建成这“上达天堂的阶梯”，以使法老王与太阳神结合，得到永生。
当然，这一系列数字都是我在资料上搜集到的，事前功课，事后记录。然而当时当地当我站在塔下努力仰望时，努力地在记忆中搜索着有关信息，却仍然难起崇敬之情，只觉得一片茫然，心里空****的不起波澜，除了“好高”“好大”这样的简单想法外，就一无所感。
的确很大。
然而因为突兀地耸立在蓝天黄沙之间，再大也还是渺小。
它大得过天吗？大得过时间吗？不论几千年前它有多么精致华美，现在也还是伤痕累累，风尘仆仆的，看上去就像一个累极了的老祖父，掏空了脑壳在假寐。
资料上说垒建金字塔的巨石间连一枚刀片也无法插入，事实上我看到的是风化的缝隙大到可以塞几张许了愿望的名信片都没问题——幸亏当地旅游局没有拿这个做噱头，不然一定会像华山铁链上的同心锁那样，被有情人在塔身上贴满各种符咒。
金字塔不可登顶，只有底部一小段可以攀爬。我当然不会错过，沿着台阶一路爬上去，看到一个仅容一人通过的黑黪黪的洞口，有两个阿拉伯人在把守。我张望了一下，那两人立刻说：“买票！”我问多少钱，他答非所问地往下边一指，大意是说在那边买票。
我知道这就是胡夫的墓穴了，站在洞口犹豫地望望洞口又望望下面，想到还要爬下去再爬上来，而且早就听说洞里的一切都搬空了，只剩下徒然山壁，以及令人窒息的潮热气味，便决定放弃了。
站在高高的台阶上向下望，广场上的人显得太多了，多到让人引发不起任何思古之幽情。游客熙熙，有的在散步，有的在拍照，还有的刚刚下车，在同牵骆驼的阿拉伯小贩讨价还价，大概是想租骆驼代步。想想看，大漠黄沙，四千七百岁的古金字塔，游人骑着骆驼仰望塔尖，也是很有韵味的吧？
我想象如果捡一个月朗风清的夜晚来此，面对这旷古奇塔时一定别有情致。我甚至已在脑海里ＰＳ满月与大金字塔以及骆驼的合成图片了，但也只好想象一下。
经常有人说起某个著名景点时，都会很平淡地说一句：看照片就好了啊，虽然没去过，但也很熟悉了。
其实不是那样，越是在资料上司空见惯的地方，身临其境时的感觉越真实——有时会震撼到令人落泪，借助于已知的资料实实在在穿越了历史；也有时会失望，觉得闻名不如见面，然而无感也是最自我的感觉，胜过隔水观花。
不管怎么说，金字塔，我终于是来了。
