巴黎太美，沿着塞纳河漫步时，会觉得眼睛不够用，因为太多的美景令人目迷神眩。会希望就这样一直走下去，走遍它的36座桥，一一领略那风情各异的百年时光。然而同时，又会忍不住旁瞻远顾，得陇望蜀——身在左岸，会想象右岸的繁华；走在右岸，又向往左岸的优雅。
我是喜欢为行走而行走的，而塞纳河畔就是全世界最适合边走边看、走走停停的地方。伏在任一座桥的栏杆上俯看流水与船，在左岸的咖啡馆里坐下来喝杯卡布淇诺，随便拐进哪家画廊或展馆看展览，在圣母院对面的书摊中流连翻寻老杂志和旧电影画报，在蓬皮杜广场上同浑身涂满石膏的艺术模特儿合个影，再请街边画家给自己画幅速写……在左岸可以做的事情很多，明明是悠闲的散步，却总把自己搞得很忙似的，眼花缭乱，心猿意马。散步是一种姿态，欣赏才是目的。
而走在巴黎右畔，风景就更加旖旎了。从凯旋门到香榭里舍大街，从刚果广场到埃菲尔铁塔，脚步停不下来，却又恨不得在每个地方呆上一辈子。
最终，则一定会停留在同一个地方：卢浮宫。
当然，停的只是地点，不是脚步——卢浮宫实在太大了，珍藏也太丰富炫美，让人怎么停得下来？
对一个贪吃的人来说，一客牛排会吃得泪流满面，面对满汉全席却反而会食不知味。在卢浮宫就是这样，太多太美的东西惯坏了人的眼睛，倒让人不懂得感动了。
终于面对了自小学课本就已熟知的《蒙娜丽莎的微笑》，小小一帧，存放于巨大壁框中，面前还要拦起围栏，再隔着蜂拥的游人，只能远远望见一个依稀轮廓。我举起相机越过涌涌的人头拍了张照片，然后从镜头里拉近了细看，却没有任何的感觉。
曾不止一次在文章里读过，说这幅名画有个奇妙之处，就是你不论走到哪里，都会感觉蒙娜丽莎的眼睛在看着你——但我实在感觉不到，也许是因为我们的距离太远了，与她四目交投很有些难度。
同时，我也更喜欢雷诺阿和拉菲尔的画，如今可以这么近距离地瞻仰，而且无人打扰，简直有种奢侈的感觉。
而最让我感动的还不只是墙上的名画，更有在名画前临摩的画家。他们支起架子坐在画前，静静地揣摩，临写，涂色，全不理会身后来来往往的游客，由着人们围观，拍照，甚至小声议论品头论足，全都置若罔闻，仿佛世界上只有面前那一幅画，只有画里的世界才是最真实活泼的。
这就好像一个连环公式：他在看墙上的画，笔下也有一幅同样的画，我在看他，也看他所看到和描摩的一切，然后我把这些拍下来写下来，再给我亲爱的读者看……
在卢浮宫里转来转去很容易迷路，但是有个地标建筑会让你很容易找到出口，那就是埃及馆的玻璃金字塔。
电影《达芬奇密码》开篇，主人公嘲笑玻璃塔是巴黎脸上的一道疤，就此否定了贝聿铭的设计。
在卢浮宫里单为埃及收藏建一个馆，这在当时对于很多建筑设计师都是一项挑战。贝聿铭的玻璃塔最终夺标，众声哗然，至今犹有异议。
其实这也是巴黎人一惯的挑剔，从最早“粗暴蛮横的”奥斯曼大街，到后来的“铁疙瘩”艾菲尔铁塔，“内脏裸呈的”蓬皮杜艺术中心，以及这座玻璃金字塔，每一次具有改革意义的建筑设计都会引起一阵轩然大波，然后经过多年沉淀，成为巴黎名片上不可或缺的一道新的头衔。
当我刚进到博物馆院门时，看到金字塔的第一感觉也是多少有些突兀的，并不觉得那透明的建筑与其身后沉稳端庄的老好卢浮宫相和谐。然而之后的多少年，每当我想起卢浮宫时，脑海里首先泛起的却总是玻璃塔，挥之不去。这就和竖立在梵帝冈圣彼得大教堂广场正中的方尖碑一样，孤绝峭拔而理直气壮。
其实，在厚重单调的卢浮宫环衬下，广场上有任何形式的建筑都是不搭调的，按照欧洲建筑的习惯，惟一可以增添的就是喷泉。
而贝聿铭的金字塔，水晶样透明，在阳光下发出五彩光芒，一如喷泉般清澈流动。
