这里也是潮湿得“扁担都能发芽”的地方了：道路几乎被密林围拱，成了一条翠绿的隧道。暴雨形成网状的水帘，一层层滑动在挡风玻璃上，即使把雨刷调到最快挡，也来不及抹开。雨帘让车窗的视野变得像水底。依稀可见墨绿的峭壁上，不时缀着一树桃花，灿若粉霞。
“我爱春天暴风雨后的晴空，那是你的眼睛”，我刚刚想起肖斯塔科维奇的名句，眼前就演奏了一场圆舞曲般的雨过天晴。教科书一般完美的植被垂直分布：皑皑雪峰如F大调的钢琴独奏，悬浮在圆号般饱满的森林上，雪松、华山松、云南松、红豆杉……林涛交响。峡谷底部，河流是一群翡翠色的赛马，冲出栅栏，奔腾而去。
“这也太瑞士了吧。”小伊忍不住感慨起来。我笑道：“应该说‘瑞士也太波密了吧’。”
“没错，而且不止……还有苏格兰的高地、新西兰的湖、加拿大的松林、尼泊尔的寺庙。包括瑞士的山……”
“简直是六天五国游。”
我们感慨着藏东南的丰富地貌，也没想到，就在那个下午，六天五国游变成了六国游。
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在波密县城吃了一家蘸料地道的砂锅米线。亲自下厨的重庆老板大概寂寞太久，两碗米线的工夫，已经将全部人生娓娓道来：当年“打烂仗”到波密县，一待二十年，开了餐馆，养活了老婆孩子。“要不是开这家面馆，我可能在牢里了。”
疫情之后，生意就不好了。妻儿回了老家，他请不起帮工，咬咬牙，一个人在这里守店。墩子、厨师、上菜、洗碗，一个人包揽。问起周围有什么小众景点值得一去，他竟然一无所知：一半是忙碌，一半是没有兴趣。“我从来没有在这儿附近出去耍过，”他说，“只有一个冬天，开车送朋友，开太快了。车速80公里，驶上暗冰路面，失滑，打横在弯道上，差点没命。”
听完这个浪子回头的故事，脑子和胃都饱了。午后天光转晴，空气暖湿，一种勾了芡似的黏稠感，让人呵欠不止。在一顿饱餐过后的困倦中，想到下午要路过的波密“桃花谷”，完全提不起兴趣。只打算在途经的时候，顺便“看一眼”。
提起桃花，不自觉就联想起孃孃们拍照时飞扬的丝巾，或油画里那堆肉红色的、橡皮糖似的虬枝；再或者，古装剧里粉泡泡一样甜到发齁的对白。这套刻板印象过于深入，以至于真的走进桃花谷的时候，我惊呆了——这分明是那个哀靡、风流的平安朝——百里樱花夹道相迎，满目绚烂、明媚的哀愁；白色花瓣在风中摇曳，落洒一地春雪。这是博尔赫斯也为之倾倒的物哀之美，仿佛紫式部笔下的人物站在窗前，眺望“雪花飞舞后面的繁星”；又或者一座潮湿的长桥，在雾霭中“显得那样深远”……
也就是在这遐想的浪尖，我看见远处：谷布穷日的峰顶，锐利如戟，负雪裁云。
与小伊各自拿了一只橘子，冲了一杯咖啡，走向那片花影的深处，席地而坐。我忍不住像个孩子那样，躺下，头枕于手，仰望天皎云朗，草柔风滑，树枝像静脉那样，嵌入云朵的体中。
那一刻的光影与构图，无疑是印象派的；诗人廖伟棠写，当他看到莫奈《撑阳伞的女人》那幅画时，他感觉“看到了全人类的幸福”。艺术刺破了语言之膜，直接触达感官。此刻我因为想起那幅画，感到自己也拥有了莫奈的眼睛。花瓣溶解在了春天里，世界溶解在了光中。
因为那明媚的哀愁，回来之后我也写了一首诗：
我看过你所说的那幅画
打伞的太太，斑点的光
诗人写：
画家轻微的仰视视角
制造了全人类的幸福感
那幅画之后的傍晚
公交巴士没有了
火车也不会来了
幸运的话你可能会搭到一辆车
车里有一个家庭
你知道你搭上了全人类的幸福
暴雨的色彩稀释在雨水中
你坐在全人类的幸福里
抵达空****的站台
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这首诗背后的故事是这样的。十多年前，国际旅行仍然便捷的时候，我和同学们背包穷游欧洲。停留巴黎的最后一天，同学已经先后回国了，而我想去莫奈故居，看看那片著名的睡莲。莫奈在这里住了四十三年，画了四十三年。
