一场维密大秀，又一次把性感推到**——女人，美丽的女人，性感的女人，观赏者趋之若鹜，向往之，都爱看。
我们可并不仅仅是看大胸哩！
“天使”们，集合了全世界最美的A杯阵营（充其量只是B）小胸女人们，终于证明大胸不是性感的唯一标准。
尤其是这次的“中国四美”，说明我们除了胸，还要长腿、要美貌、要活力四射的自信。
然而维密天使们被制造出大胸的视觉感，是代表了新时代的审美，却绕不开如何显得更性感、更富有吸引力。
对待性感这件事上，中国女人从未停歇。
从小马甲的流行，到天乳运动的束放之争，从民国时期到当今时尚服饰，最初的源头并非只是所谓解放自我，也充满革命性。
早年的马甲旗袍年代，束胸也是时髦，只不过那时候性感的不在胸，而在脚。
打麻将的女孩，摄于1924年。
很多时候不过是周围环境使然，女人往往是喜欢模仿、喜欢新潮、喜欢与众不同的。
所以想尽办法，希望自己成为有吸引力的那个。
性感之一：一半儿人家一半儿妓
从来是，隔壁饭菜比较香，所以争相来模仿。
只因从前满族妇女的袍子乃贵族象征，百姓人家不禁想模仿一番。
有意思的是，在那更早以前，旗人妇女们嫌她们旗袍缺乏女性美，也想改穿较妩媚的袄裤，但被皇上严厉禁止了。
当然，那时候的袍子与现在前凸后翘的旗袍还不是一回事。很长一段时间里，旗袍都给予人男性化的感觉，和当今流行的“BOYFRIEND（男朋友）”中性风也没差。
作家周瘦鹃先生道出旗袍美的另一面是结合了男性特征的“飒”：
妇女的装饰实在以旗袍为最好看，无论身材长短，穿了旗袍，便觉得大方而袅娜并且多了一些男子的英爽之气。
左：董竹君小时候。右：锦江饭店的创办人董竹君女士，16岁。
当时女性身体特质完全被束缚，董竹君在《我的一个世纪》中这样描述少女时期穿的袍子：“十五六岁时穿的服饰就是一件灰色无花的绸面灰鼠皮袄（那件皮袄相当大，穿起来不合身的），一件紧胸的布背心（当时女孩子都要把胸部捆得紧紧的），一条黑缎裤，一双黑鞋和白洋布紧袜套。”
有一种说法，论民国服饰是妓女与优伶引领了潮流。
“不领之衣，露肌之裤，只要妓院中发明出来，一般姑娘小姐，立刻就染着传染病，比什么还快……”（《妓女的衣着》，《红杂志》，1922年第13期）
晚清十年的最后变革，女学生们的时尚贡献力量最大。
她们大都不缠足，衣饰整洁，很快成为社会和男权注视的焦点。因此一时间“家家姐妹费商量，不斗浓妆斗淡妆”。
女为悦己者容，良家妇女模仿学生装，青楼女子也迅速效仿，甚至传出妓女的评判标准——“貂狐金绣”的妓女，被视为庸妓，最高段位乃穿学生装的妓女，才是时髦而高尚。
而更极端的是女学生也有效法妓女的，就不展开说了。
这一顿胡乱的相互模仿及相互羡慕，偶尔角色扮演，一半儿男人一半儿女，中国女人们在“性感”这事上，早就“开窍”了。
无奈束胸 小脚撩人
现在看来畸形的起源于欧洲的束胸，却被当时国内女子们视为新潮。
“缚乳这件事，在娼妓、姨太太、小姐和女学生中间都很流行，不过她们都是好新奇，加一个‘新’字也不为过。”（上海《民国日报》，1920年4月15日，吴明《为什么要缚乳》）
明知妨碍身体发育，环境所趋，各地女校学生仍以束胸为美观。
为美，从来不惜代价。
当时，相袭成风，政府不得不颁令查禁女生束胸。广东省政府曾下令禁止妇女束胸，还提倡实行天乳运动呢！论开放，广东省政府总是开风气之先河啊！
而性感，不在胸上，定在别处。
有记载说从前的女子临睡时还穿一种睡鞋，软底，不染尘，合欢之时不脱睡鞋，有“合欢不解”，却被底撩人。甚至洗浴时也不脱鞋子，所以有诗“试浴银盆，似水畔莲垂两瓣轻”。
“问伊家，何处最撩人？销帐低垂，兰灯斜照，兜上些跟”的**级数，为之魂**，又怎是维密式的性感可比的？
