牦牛们低头在泥地表面啃食草根，看起来十分可怜，也不知道大冬天的，这些大个子光靠这点草根，怎么吃得饱；而被啃到这个地步的草根，来年又怎么生长成苗。
我们绕着木雅大寺转了两圈，都没有找到上山的路，就在决定放弃的时候，一位头戴擦夏藏帽的妇人注视着我们，迎面而来。她那一双善意的目光像是暗含天意，于是我赶紧上前去，大喊两声：“扎西德勒！扎西德勒！”
她立刻笑起来，回应了我们。
我又问：“您知不知道哪里有路，可以去到雅拉雪山脚下？”
原以为她大概不怎么开车，不熟悉路，没想到她指向身后，说从村后面那个坡道绕上去，一直走，就到了。
我们立刻重燃希望。绕着村后那条铺装路面，上山，远远地望见山顶上扎起一大片经幡。经幡藏语称“隆达”，“隆”在藏语中是风，“达”是马的意思，也就是“风马旗”。我们看见的，是印有佛陀教言和鸟兽图案的蓝白红绿黄五色方块布，一块紧接一块地缝在长绳上，悬挂在两个山头之间，这种样式的经幡常见于人烟稀少的高山上。
某种直觉告诉我们，这条路没错了。
每拐过一个弯，雅拉雪山那金字塔形的山顶便若隐若现，从我们所在的塔公草原这边眺望，山顶呈莲花宝座之状，拔地而起，绝对不会被错认。
雅拉雪山是藏族史诗里记载的藏区四大神山之一，是惠远寺和周边藏民顶礼膜拜的神山。藏传古籍《神山志易入解脱之道》中对该山的记载，称其为“第二香巴拉”。香巴拉用以描述“神仙居住的地方”，是虚幻的理想境界；而“第二香巴拉”则意味着现实存在的地方。当时不知，在丹巴一侧，雅拉雪山被译作“亚拉雪山”，而“亚拉”的意思，是“舍得”，是一座代表牺牲和奉献的神山。传说阿尼玛卿山神应众神之请，舍心割爱，让大儿子去了雅拉雪山。
直觉没有错。我们从木雅大寺脚下的村庄起，沿着连绵的牧场与山坡，道路看起来几乎是缠绕着山体，朝着天空而去的。
在阵阵风啸中，高度不断爬升，直到一座垭口牧场。在那里，一侧是木雅贡嘎，远在天边；一侧是雅拉雪山，近在眼前。被雪山铺满的大地，仿佛一片白色波涛，风浪起伏。耳畔只有呼啸声，伴随经幡猎猎作响，听上去酷似一种急促的脚步声。
就在这时，一辆摩托车从远处驶来，气势汹汹。牧民戴着头罩和墨镜，捂得严严实实，看起来很不好惹，我立刻警觉起来。没想到他路过我们身旁的时候，忽然高喊——扎西德勒！——也没有停留，人随车去。
我与小伊冲着他的背影大声回应：“扎西德勒！扎西德勒！”看着他消失，我忽然察觉，自己已经与这种朴素的善意相隔太久了。
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越过垭口，眼看着如刀痕一般的山路继续往上雕刻，难以相信自己竟然真的正在接近雅拉雪山。海拔计上已经显示超过4600米了。
山路攀升到尽头，是一片平地。我们停下来的时刻，感觉自己是搭乘飞船降落在外星球表面。一侧的陡峭山坡上覆盖着厚厚积雪，一串明显的凌乱的脚印告诉我们：沿着这个垭口，往上，定会看见雅拉雪山。
我们不知道眼前的爬坡还要多少脚程，于是吃了点东西，喝了水，休息片刻，铆足劲，才开始往上爬——然而生活总是这样顽皮：在你毫无准备的时候，突然发现事情特别难；在你做了最充分的准备时，事情突然又很简单。
我们怎么也没有想到爬山的距离这么近：一百米的雪坡，还没回过神，就到了顶。眼前出现一道垭口的弧线，在那弧线后，一座冠盖巍峨的山峰，奇迹般坐落在眼前，与我们只隔了一道深谷。
那竟然就是雅拉雪山了——的确是一顶雪白的皇冠，在等待一场加冕仪式。如此庄严，彻头彻尾的崇高感，令我们想惊叫，又被迫忍住。雪空世界，天地一片蓝白，一座含义为舍得的神山近在眼前。这种壮美，几乎是哲学式的——从康德到阿多诺——“主体在这样的自然面前剥落，臣服，感觉被真正崇高的事物拥抱”。与这种壮美相遇，如同一种可遇不可求的交流。而人一旦领略过什么是真正深刻的交流，就再也无法满足于浅尝辄止。“这种壮观，你一旦知道，就再也没有办法装作不知道了。”小伊说着，与神山行了贴面礼。
